抵達 Te Araroa Trail 的第 2,200 公里處 (全長約三千公里)，亦是行走在步道上的第 90 天。
罕見的雙風暴，襲擊四月正處秋季的紐西蘭，這通常是靠熱帶近些的澳洲才有的面貌，至少車上的廣播台是如此播報，也不只一位當地居民與我說：「今年的氣候實在太不尋常了。」
不過怎麼說，「罕見」「風暴」「不尋常」這些關鍵詞對我來說還是無形，尤其首次旅識紐西蘭這國家，毫無過往經驗能供我堆疊一絲景像，只有窗外間歇的大雨稀哩嘩啦是真實的，只有抬頭不見光線的陰灰天空，訴說即將帶來的挑戰。
這一區間的 63 公里山徑起始於湍急的河道，沿途還得徒步涉溪數十回，此段的步道說明文件上清楚地寫著：「大雨後千萬不能通行河道」，加粗體。為了躲掉壞天氣已暫離步道至西海岸玩耍一週的我，看來還是必須面對沒有對我善良點的老天爺，隨著秋末漸逝初冬逼近，時間的籌碼越顯單薄，我想我是沒有時間能蹉跎了。
但無法跨越的河道該如何面對？
從北一路向南方步行的我，此時腦筋動到 63 公里山徑的另一側，地圖上看來，那側也需經河流才能到山區步道中，不過仔細閱讀步道說明文件並沒有見著警告敘述，搜尋了前人們的徒步經驗亦沒看出什麼困難之處，或許不是條大河？或許有橋？心裡盤算著將這區段改由南朝北行是個解決之道。南方的入口先經公路景色才銜接至河道與過河點，一天的消耗是必然的，但自己仍舊在步行前進的感覺，會充實些，內心更渴望河水能與時間流逝一起消退些。
於是攔了便車，積極進行腦中最可行的計畫，在五趟便車與一夜紮營的轉乘下，順利地來到南段入口，我也是在這漫漫的路途上，才確知雙風暴來襲的新聞。然而次日微雨而晴的天氣，讓當地居民口中那欲來又不確定登陸的風暴消息，被我暗自轉化成極度樂觀的方面。在公路上踩著期待的步伐，無論如何，都比停在原地好吧，我還在進行著！我是這麼想的。
進入小聚落聽到震震水聲川流而下的聲音，大概是個小水閘吧！豈知見到的是溪溝滿溢著湍急而混濁的溪水，心涼成了室外的溫感，嗯，秋天緯度40度。離真正的過河點還有一個多小時的路程，但小聚落旁的溪溝似乎已能預測一切，整路的祈禱與樂觀瞬間撞擊上了現實。在營地放下帳棚，一住就是三個晚上，大雨不留情面的敲響我那精巧的移動三角小屋，每聲都在屋內繞起揪心的回音，一夜夜數著剩餘糧食，盤算著還能撐多久、而什麼時後又該撤退呢？
雨滴日漸縮小份量，第四天的清晨，久違的暖意將我喚醒，我深刻記得被陽光照射時的感動，給了我十足士氣，鼓勵我是時後離開帳棚面對多日等待的過河點。我再度拾起希望，朝河道與過河點前進，一個多小時後，我遇見了河道，然後，也瞭解了不是所有事都能照心裡期待來實現，即便很用力很努力地朝向它，也必須坦然面對總都有無能為力的可能。
那是片支流密布而成的寬闊溪流，河道範圍超乎我眼睛所及與自身的想像，眼前的水流嘩啦啦地焦急奔騰，我的思緒也如同那乳白的河水混雜翻覆，在陽光底下它呈現漂亮的牛奶藍色，若只想欣賞凝望它的話，很美很美，但若要親身感受它，是怎麼也摸不透底，又可能同歸於盡。
還有最後一日的等待糧食可以運用，遠離河道旁的空地放下背包，再賭上了一夜的等待，然後，再度的獲得了失望，河水量緩慢地下降但敵不過糧食消耗的速度，呆站在河道前望向遙遠的另一岸，我甚至見不著視線之外是否還有更多條支流在奔流。一個小時、兩個小時、數個小時，我拾起了背包，對它笑了笑，轉身背對它跨出步伐，一步一步，回到前來的公路上。
Avoca River，這次無法親身感受你的寬敞，也無緣感受你身後的 Goat Pass 山徑，我盡力接近你了，但我也不想傷害我自己，山一直都在那，沒有非走不可的路，也沒有必須到達的頂，只有放得下的執著，和不後悔的自己。
———–
如果是你，會做什麼樣的決定呢？
（回顧 2017/4/16 日記）
https://www.facebook.com/creyanet/posts/1513471222034395
